酷我-北美枫

[王水宝]

捉蟹•食蟹•诗蟹

王水宝 韩建忠

“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。”
蟹，又称螃蟹、河蟹，还有“介士”、“无肠”等称谓。深秋初冬，正是
赏菊啖蟹时节，不免馋涎欲滴，便也让我想起了有关螃蟹的一些逸闻来……

捉 蟹
“北风响，蟹脚痒。”每当西北风一起，成熟的螃蟹就会成群结队爬向江河去繁殖后代，故说螃蟹脚痒，这时也正是捉蟹的好时光。记得儿时在故乡杭州，我与小伙伴们利用螃蟹“脚痒”要爬动的特点，选择一条靠河道的小溪，在小溪上用稻草搭一个圆锥型的小草棚，棚内放几张小凳或一小门板，用来坐或者睏，另置一块平整的青石，用来搁油灯或小马灯。待天黑后，我们便钻进小草棚，点亮小马灯，屏息静气地守候着。螃蟹一见灯光就会爬过来，当听到螅螅蟋蟋的声音时，这是打头阵的螃蟹来侦察了，螃蟹十分机灵，只见它鼓起双眼，警惕地东张张西望望，又挥舞着两只大蟹钳，小心翼翼地东探探西触触，口里还不时地吐着美丽的汽泡，慢慢地向灯光横行过来。这时，千万不要心急，要狠、准、稳地出手，用大姆指与食指将螃蟹捉牢。如果下手不准，让它跑掉，它就会从原路逃回，向同类通报敌情，螃蟹就再也不会爬过来了。那么，这一夜白费功夫，只好打道回府。

持灯捉蟹，乐趣无穷，只要稳健、耐心、静谧，碰得好，一夜间可捉得四五斤，多时可捉到七八十来斤。

食 蟹


螃蟹肉质细嫩，味道鲜美，为美食之象征，故有“蟹味上桌百味淡”之说。据文献记载：我国食蟹的历史，至少已有2000多年，早在周朝就有人将螃蟹制成“蟹酱”食之。螃蟹的吃法很多，历代书籍就记有不少食蟹的方法，到北宋末年，还出现了食蟹的专著——《蟹谱》。在易牙的《易牙遗意》、袁枚的《随园食单》和林洪的《山家清供》中，对螃蟹的食法均有详细的记载。至于现在的烹制方法，则就更多了，有清蒸、水煮、醉制、腌制、红烧等等。最常见的是清蒸和水煮。将活螃蟹洗净捆紧，放入锅内，待“满腹红膏疑似髓”（蒸、煮熟了的螃蟹）的时候，捞起沥水，置于盘中，乘热先食蟹脚，然后剥壳将蟹身掰成两半，蘸予先配置好的姜、醋、小麻油等调料，食后，“脂上沾腥洗尚香”，其味鲜得会让你直淌口水。由于螃蟹性寒，一般食蟹时除用姜、醋外，还以饮酒来驱寒，故有“持螯饮酒”的美称。酒，最好是饮浙江绍兴的加饭酒，度数不高，加温饮之。晋时有个叫毕卓的人说过：“一手持蟹螯，一手提酒壶，拍浮酒池中，便足了一生”，他那一副超尘出俗、其乐融融的疏狂之态跃然纸上。


诗 蟹


螃蟹的鲜美，有口皆碑，因此，自古以来，许多文人墨客都喜欢食蟹，他们一边持蟹饮酒，一边吟诗高唱，于是留下了不少吟蟹的诗篇。唐朝大诗人李白的“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”不愧是“酒中仙”，持蟹举觞的醉态维妙维肖；北宋文学家苏东坡在《丁公默送螃蟹诗》中写道：“可笑吴中馋太守，一诗换得两尖团”（螃蟹有尖脐团脐之分），苏学士以诗换蟹，一时传为佳话；明代书画家徐渭的《题画蟹》一诗中，把螃蟹描绘得更加形象：“稻熟江村蟹正肥，双螯如戟挺青泥，若教纸上翻身看，应见团团董卓脐”；清代戏剧家李渔，是个嗜蟹如命的人，他对螃蟹有极高的评价，在《笠翁一家言》中写道：“蟹之鲜美而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造
色香味三者之极，更无一物可以上也”；就连近代国学大师章太炎，也竟以蟹择居，他在诗中吟道：“不是阳澄湖蟹好，此生何必住苏州”。

眼下正是“把酒持蟹以尝之”的辰光，但要提醒各位，市面上卖的一斤来重的大螃蟹，最好不去吃它，看起来肥美壮实，但据媒体披露，这种家养大螃蟹是用激素等催长的，食之对身体有害无益。

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捉蟹•食蟹•诗蟹

王水宝 韩建忠

“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。”
蟹，又称螃蟹、河蟹，还有“介士”、“无肠”等称谓。深秋初冬，正是
赏菊啖蟹时节，不免馋涎欲滴，便也让我想起了有关螃蟹的一些逸闻来……

捉 蟹
“北风响，蟹脚痒。”每当西北风一起，成熟的螃蟹就会成群结队爬向江河去繁殖后代，故说螃蟹脚痒，这时也正是捉蟹的好时光。记得儿时在故乡杭州，我与小伙伴们利用螃蟹“脚痒”要爬动的特点，选择一条靠河道的小溪，在小溪上用稻草搭一个圆锥型的小草棚，棚内放几张小凳或一小门板，用来坐或者睏，另置一块平整的青石，用来搁油灯或小马灯。待天黑后，我们便钻进小草棚，点亮小马灯，屏息静气地守候着。螃蟹一见灯光就会爬过来，当听到螅螅蟋蟋的声音时，这是打头阵的螃蟹来侦察了，螃蟹十分机灵，只见它鼓起双眼，警惕地东张张西望望，又挥舞着两只大蟹钳，小心翼翼地东探探西触触，口里还不时地吐着美丽的汽泡，慢慢地向灯光横行过来。这时，千万不要心急，要狠、准、稳地出手，用大姆指与食指将螃蟹捉牢。如果下手不准，让它跑掉，它就会从原路逃回，向同类通报敌情，螃蟹就再也不会爬过来了。那么，这一夜白费功夫，只好打道回府。

持灯捉蟹，乐趣无穷，只要稳健、耐心、静谧，碰得好，一夜间可捉得四五斤，多时可捉到七八十来斤。

食 蟹


螃蟹肉质细嫩，味道鲜美，为美食之象征，故有“蟹味上桌百味淡”之说。据文献记载：我国食蟹的历史，至少已有2000多年，早在周朝就有人将螃蟹制成“蟹酱”食之。螃蟹的吃法很多，历代书籍就记有不少食蟹的方法，到北宋末年，还出现了食蟹的专著——《蟹谱》。在易牙的《易牙遗意》、袁枚的《随园食单》和林洪的《山家清供》中，对螃蟹的食法均有详细的记载。至于现在的烹制方法，则就更多了，有清蒸、水煮、醉制、腌制、红烧等等。最常见的是清蒸和水煮。将活螃蟹洗净捆紧，放入锅内，待“满腹红膏疑似髓”（蒸、煮熟了的螃蟹）的时候，捞起沥水，置于盘中，乘热先食蟹脚，然后剥壳将蟹身掰成两半，蘸予先配置好的姜、醋、小麻油等调料，食后，“脂上沾腥洗尚香”，其味鲜得会让你直淌口水。由于螃蟹性寒，一般食蟹时除用姜、醋外，还以饮酒来驱寒，故有“持螯饮酒”的美称。酒，最好是饮浙江绍兴的加饭酒，度数不高，加温饮之。晋时有个叫毕卓的人说过：“一手持蟹螯，一手提酒壶，拍浮酒池中，便足了一生”，他那一副超尘出俗、其乐融融的疏狂之态跃然纸上。


诗 蟹


螃蟹的鲜美，有口皆碑，因此，自古以来，许多文人墨客都喜欢食蟹，他们一边持蟹饮酒，一边吟诗高唱，于是留下了不少吟蟹的诗篇。唐朝大诗人李白的“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”不愧是“酒中仙”，持蟹举觞的醉态维妙维肖；北宋文学家苏东坡在《丁公默送螃蟹诗》中写道：“可笑吴中馋太守，一诗换得两尖团”（螃蟹有尖脐团脐之分），苏学士以诗换蟹，一时传为佳话；明代书画家徐渭的《题画蟹》一诗中，把螃蟹描绘得更加形象：“稻熟江村蟹正肥，双螯如戟挺青泥，若教纸上翻身看，应见团团董卓脐”；清代戏剧家李渔，是个嗜蟹如命的人，他对螃蟹有极高的评价，在《笠翁一家言》中写道：“蟹之鲜美而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造
色香味三者之极，更无一物可以上也”；就连近代国学大师章太炎，也竟以蟹择居，他在诗中吟道：“不是阳澄湖蟹好，此生何必住苏州”。

眼下正是“把酒持蟹以尝之”的辰光，但要提醒各位，市面上卖的一斤来重的大螃蟹，最好不去吃它，看起来肥美壮实，但据媒体披露，这种家养大螃蟹是用激素等催长的，食之对身体有害无益。