酷我-北美枫

[主持]

我老是有个错觉，这个国家和吃的东西有关，首先，国家的名字与英语的‘火鸡’读音一模一样，第二，最大城市君士丹丁听起来很像一种冰淇淋圣代的叫法，第三，那个著名的清真寺从明信片上看起来简直是个硕大无朋的生日蛋糕，而且还插满了蜡烛。第四，墙上的马赛克不知怎的老使我想起祖母的苏打饼干盒子。还有，满街的白衣白帽使人有恍然入错饭堂的感觉。

中国人嘴馋，没办法。其实，土耳其这个国家和吃的关系不大。

首先，这个国家禁酒，一没了酒，再好的食物也打了折扣。再者，连可口可乐也见不到，你在路边能买到的就是瓶装水，举起来对着太阳一看，水里漂着一层杂质。但没有办法，这是你在街上唯一能买到解渴的饮料。噢，对了，还有免费的苹果茶。

所有的导游最感兴趣的是把你带去购物，不言而喻，这和他们的钱包有关。土耳其的导游也不例外。但这个国家并没有什么特别的产品吸引游客，既没有巴黎的时装和化妆品，也没有东京铺天盖地的电器专卖店。唯一上台面的就是地毯和银器。所以在整个土耳其旅程中我们一再被带去地毯铺子，大巴士在市内景点虚晃一枪，然后一车花花绿绿的游客就被兴高采烈的导游押送到地毯一条街。

鱼贯下车，门口早有几个精壮汉子等候，导游把客人像绵羊般地分配地汉子的手里，再引进各店堂去。在满坑满谷的地毯展示室坐下之后，汉子把门锁上。大有你今天不买就别想出这个门的招式。

侧门里出来了几个身穿土耳其传统服装的妇女，手托茶盘，茶盘上是一小杯一小杯的苹果茶，送到每个客人的面前。一尝之下和我们平时饮用的红茶绿茶都不相同，微带酸甜，大概是苹果汁发酵之后做成的。随茶端来的还有些干的无花果和蜜枣，我对蜜枣有种天生的畏惧，以前上海的肝炎听说就是食用伊拉克蜜枣传播开来的。那陪同的汉子说你来土耳其不吃蜜枣？你知道不知道你错过了什么？我不得已掂起一枚，实在太甜，借口上洗手间吐掉。回来时看到房间中央站了个秃头男子，一身挺括的阿曼尼西装，手腕上戴着粗大的金手链，正操着口音很重但流利的英语，大肆介绍珍贵的土耳其地毯。某一块十八世纪的小地毯在苏世比拍卖时卖到了几百万，另一块又卖到了近千万。然后话锋一转：“你们这些客人有福了，谁叫你们正好在我们大拍卖时来到此地呢。没话说，我们只得成全你们。”手一挥，召来几个汉子，把一块块地毯打开放在地上：“看看这块，看看这花纹，全手工织的，上好的中亚细亚羊毛，原本标价是两万六千美金，今天打个八折，五千块美金。你带回去，一过边境就至少赚一倍以上。赶快啊，我们货不多呢。。。。。。”

旁边的汉子逼着众人去摸一下地毯，以切身感受那珍贵的手感。那块地毯看来不比浴巾大多少，五千美金？五十块美金卖给我还不知道往哪儿放呢。那秃头汉子看众人都没反应，作出一副痛心疾首的样子，一咬牙：“好了，谁叫我们进了太多的货呢？我再往下拉个一千块钱，四千块。比我们进货的价钱还低。。。。。。”又回头对那几个汉子道：“别告诉老板，他会杀了我。”

大部分的人仍端坐不动，几个啰啰上来，说是要带我们看看更多的品种，把我们分别带进小展示室，关上门，鼓起如簧之舌，开始了硬性推销。价钱也一降再降，到末了瞪起牛般的眼睛盯着你，脸上的表情写得明明白白：“你怎么这么不知好歹？”

我低头盯着手上的茶杯，作出专心致志研究苹果茶的样子，不去和那汉子的眼光相遇。我下一程还要去埃及，那怕就是金线织出来的地毯，对我说来也只是个累赘。所以打定主意不吭声，一杯接一杯地灌了一肚子的苹果茶。

总算出得门来，却见同团的游客背了一筒卷起的地毯，有团员上前问道：“你真的买了？”那人脸上一副吃了苍蝇的表情：“两万六的地毯买给我三千八，还算过得去啦。”众人‘嘿嘿’一笑；你真的相信？两万六，他卖给鬼去。

我们在巴士上等了好久，才见导游出来，肯定是一家店接一家店去收取佣金吧。大概油水不小，导游显得兴致勃勃，宣布下一站是伊斯坦布尔的大清真寺。


大清真寺叫做苏丹。艾哈麦德清真寺，又叫‘蓝色清真寺’，整个宏大的建筑全用蓝色的瓷砖镶嵌，阳光从穹形的长窗透射进来，加上回荡在穹顶的祈祷声，形成一种如梦如幻的奇景。进寺必须脱鞋，每个人手上提着鞋子，仰头望着高耸的穹顶，寺内人满为患，地上铺设着草席，东一堆西一堆的回教徒匍匐在地祷告。出得寺来，沿着古木森森的甬道行去，可以看见远处蓝色一线的海洋。道旁有小礼拜堂，年代很久了，供奉的圣女的石雕都被熏得发黑。从神龛底座上飘摇的烛火，你可以读出漫长修行的静穆和内敛。

历史上伊斯坦布尔叫做君士坦丁堡，地处欧亚交界之处，一直是各大宗教的争夺之地。

最初是拜占庭帝国的首都，在公元三三零年被罗马皇帝君士坦丁攻陷，成为东罗马帝国的首都，而在一四五三年又被穆罕默德二世占领，成为鄂图曼帝国的首都。历史上和宗教上的变迁直接在寺庙和建筑上反映出来，在参观蓝色清真寺的过程中，你既看到全是几何图形组成的回教装饰风格，也看到罗马风格的门楣和回廊，沿途的小礼拜堂更是早期基督教和东正教的遗风。

宗教使人感到沉重，一圈逛下来大部分的团员都瘫坐在石凳上不愿起身。导游见此情景，宣布下一个景点是世界闻名的 Kapali Carsi ，到了那儿让大家自由活动，晚饭自理，九点钟在大门口集合，过时不候。

Kapali Carsi 是个极大无比的集市，听说已有五六百年的历史了。从一个城堡式的大门进去，通过一个广场，就跨进阿里巴巴的迷宫。大大小小的商店鳞次栉比，货物堆得满坑满谷。出售的商品从传统的阿拉伯地毯，头巾服装，香料，手工制作的皮件，假古董，假钱币，一直到雪乃尔香水，CD 的时装，名牌的球鞋。触目所见的珠宝玉器店，钻石首饰店，橱窗里手指般粗的金项链挂在仿古的阿拉伯弯刀上。穿敞领衬衫的男人手上戴着巨大的戒指，站在店铺前抽烟聊天，包头巾的女人坐在柜台后面，而一群半大孩子在走廊上疯玩。整个市场有四五千家店铺，叠床叠架，上下左右都是货物，遍地的游人摩肩接踵，语声嘈杂，我进去半个小时头就晕了。闷热，空气又差，赶快逃出来透气。

外面是个大方场，周围是一片银灰色的橄榄树，树荫下也摆满了货摊，卖的都是些吃食和茶水饮料，一股很强烈的烤肉味弥漫在空中。我走近一个摊子看见炉火上悬挂着一大砣羊肉慢慢地旋转，顾客上门，守摊的粗大汉子就用一把弯刀把羊肉一片片地削下来，放进一个口袋形的面饼里，再加上洋葱，胡萝卜丝香菜和酱料，用油纸包好递给顾客。看看附近的摊子上卖的东西都差不多，我只得也买了一份，外加一瓶水，在树荫下找了一条长凳，享用我的晚餐。

天色还很亮，东边却升起了月亮，细细弯弯的一线，悬挂在蛋青色的天幕上。橄榄树下的阴影浓厚起来，空气中混合着烤肉和焚烧香料的味道，这是一天最为平和的时刻，半明半暗的光线，食物的味道，疲惫而温暖的夜晚，休息的许诺。。。。。。

一个黑影在我面前晃过，定睛看去，是个六七岁的女孩，瘦小，头发枯黄，眼睛里有一股与年龄不相称的沧桑。她斜背一个挎包，手上拿着几封明信片向我兜售，我满手的食物，向她示意等我吃完再来。她却不走，在树荫下找了块石头坐下，眼睛一眨不眨地盯着我的手中的羊肉面饼。我被她饥饿的目光盯得难以下咽，遂起身再买了一份，那女孩怕我走掉，亦步亦趋地跟在身边，看到我招手，怯怯地挨近来，伸出的手上还是那几封明信片。明信片上印的是我们白天去过的‘蓝色清真寺’，由不同的角度和时刻拍摄的，印刷得质量很差。我挑了两封，女孩索价一美金一封。我把零钱给她时顺便把那个食物纸包递给她，她先是一惊，并不肯接受，在我的坚持下终于伸手接了过去。这时天色已暗，我在薄暮中只看见她的睫毛一闪。。。。。。


出得门来找到我们的巴士停泊站，时间还早，司机们都聚集在一起抽烟，柴油引擎发动着。从这块高地看过去城市在脚下，灯火点点，庞大而暧昧，远处过往的轮船汽笛长鸣。停车场上也有许多半大的孩子在推销明信片，在巨大的巴士旁穿梭，如犀牛身上忙碌的犀鸟，粘着客人不肯放过。月光变得明亮起来，清清冷冷地照耀着索菲亚大教堂的穹顶，什么地方的高音喇叭突然响起，传来昂扬顿挫的阿拉伯语祈祷声。

历史磋砣，时光流逝，人类依然负重颟顸，正如千年月色仍旧。
_________________
是非是，我非我。

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我老是有个错觉，这个国家和吃的东西有关，首先，国家的名字与英语的‘火鸡’读音一模一样，第二，最大城市君士丹丁听起来很像一种冰淇淋圣代的叫法，第三，那个著名的清真寺从明信片上看起来简直是个硕大无朋的生日蛋糕，而且还插满了蜡烛。第四，墙上的马赛克不知怎的老使我想起祖母的苏打饼干盒子。还有，满街的白衣白帽使人有恍然入错饭堂的感觉。

中国人嘴馋，没办法。其实，土耳其这个国家和吃的关系不大。

首先，这个国家禁酒，一没了酒，再好的食物也打了折扣。再者，连可口可乐也见不到，你在路边能买到的就是瓶装水，举起来对着太阳一看，水里漂着一层杂质。但没有办法，这是你在街上唯一能买到解渴的饮料。噢，对了，还有免费的苹果茶。

所有的导游最感兴趣的是把你带去购物，不言而喻，这和他们的钱包有关。土耳其的导游也不例外。但这个国家并没有什么特别的产品吸引游客，既没有巴黎的时装和化妆品，也没有东京铺天盖地的电器专卖店。唯一上台面的就是地毯和银器。所以在整个土耳其旅程中我们一再被带去地毯铺子，大巴士在市内景点虚晃一枪，然后一车花花绿绿的游客就被兴高采烈的导游押送到地毯一条街。

鱼贯下车，门口早有几个精壮汉子等候，导游把客人像绵羊般地分配地汉子的手里，再引进各店堂去。在满坑满谷的地毯展示室坐下之后，汉子把门锁上。大有你今天不买就别想出这个门的招式。

侧门里出来了几个身穿土耳其传统服装的妇女，手托茶盘，茶盘上是一小杯一小杯的苹果茶，送到每个客人的面前。一尝之下和我们平时饮用的红茶绿茶都不相同，微带酸甜，大概是苹果汁发酵之后做成的。随茶端来的还有些干的无花果和蜜枣，我对蜜枣有种天生的畏惧，以前上海的肝炎听说就是食用伊拉克蜜枣传播开来的。那陪同的汉子说你来土耳其不吃蜜枣？你知道不知道你错过了什么？我不得已掂起一枚，实在太甜，借口上洗手间吐掉。回来时看到房间中央站了个秃头男子，一身挺括的阿曼尼西装，手腕上戴着粗大的金手链，正操着口音很重但流利的英语，大肆介绍珍贵的土耳其地毯。某一块十八世纪的小地毯在苏世比拍卖时卖到了几百万，另一块又卖到了近千万。然后话锋一转：“你们这些客人有福了，谁叫你们正好在我们大拍卖时来到此地呢。没话说，我们只得成全你们。”手一挥，召来几个汉子，把一块块地毯打开放在地上：“看看这块，看看这花纹，全手工织的，上好的中亚细亚羊毛，原本标价是两万六千美金，今天打个八折，五千块美金。你带回去，一过边境就至少赚一倍以上。赶快啊，我们货不多呢。。。。。。”

旁边的汉子逼着众人去摸一下地毯，以切身感受那珍贵的手感。那块地毯看来不比浴巾大多少，五千美金？五十块美金卖给我还不知道往哪儿放呢。那秃头汉子看众人都没反应，作出一副痛心疾首的样子，一咬牙：“好了，谁叫我们进了太多的货呢？我再往下拉个一千块钱，四千块。比我们进货的价钱还低。。。。。。”又回头对那几个汉子道：“别告诉老板，他会杀了我。”

大部分的人仍端坐不动，几个啰啰上来，说是要带我们看看更多的品种，把我们分别带进小展示室，关上门，鼓起如簧之舌，开始了硬性推销。价钱也一降再降，到末了瞪起牛般的眼睛盯着你，脸上的表情写得明明白白：“你怎么这么不知好歹？”

我低头盯着手上的茶杯，作出专心致志研究苹果茶的样子，不去和那汉子的眼光相遇。我下一程还要去埃及，那怕就是金线织出来的地毯，对我说来也只是个累赘。所以打定主意不吭声，一杯接一杯地灌了一肚子的苹果茶。

总算出得门来，却见同团的游客背了一筒卷起的地毯，有团员上前问道：“你真的买了？”那人脸上一副吃了苍蝇的表情：“两万六的地毯买给我三千八，还算过得去啦。”众人‘嘿嘿’一笑；你真的相信？两万六，他卖给鬼去。

我们在巴士上等了好久，才见导游出来，肯定是一家店接一家店去收取佣金吧。大概油水不小，导游显得兴致勃勃，宣布下一站是伊斯坦布尔的大清真寺。


大清真寺叫做苏丹。艾哈麦德清真寺，又叫‘蓝色清真寺’，整个宏大的建筑全用蓝色的瓷砖镶嵌，阳光从穹形的长窗透射进来，加上回荡在穹顶的祈祷声，形成一种如梦如幻的奇景。进寺必须脱鞋，每个人手上提着鞋子，仰头望着高耸的穹顶，寺内人满为患，地上铺设着草席，东一堆西一堆的回教徒匍匐在地祷告。出得寺来，沿着古木森森的甬道行去，可以看见远处蓝色一线的海洋。道旁有小礼拜堂，年代很久了，供奉的圣女的石雕都被熏得发黑。从神龛底座上飘摇的烛火，你可以读出漫长修行的静穆和内敛。

历史上伊斯坦布尔叫做君士坦丁堡，地处欧亚交界之处，一直是各大宗教的争夺之地。

最初是拜占庭帝国的首都，在公元三三零年被罗马皇帝君士坦丁攻陷，成为东罗马帝国的首都，而在一四五三年又被穆罕默德二世占领，成为鄂图曼帝国的首都。历史上和宗教上的变迁直接在寺庙和建筑上反映出来，在参观蓝色清真寺的过程中，你既看到全是几何图形组成的回教装饰风格，也看到罗马风格的门楣和回廊，沿途的小礼拜堂更是早期基督教和东正教的遗风。

宗教使人感到沉重，一圈逛下来大部分的团员都瘫坐在石凳上不愿起身。导游见此情景，宣布下一个景点是世界闻名的 Kapali Carsi ，到了那儿让大家自由活动，晚饭自理，九点钟在大门口集合，过时不候。

Kapali Carsi 是个极大无比的集市，听说已有五六百年的历史了。从一个城堡式的大门进去，通过一个广场，就跨进阿里巴巴的迷宫。大大小小的商店鳞次栉比，货物堆得满坑满谷。出售的商品从传统的阿拉伯地毯，头巾服装，香料，手工制作的皮件，假古董，假钱币，一直到雪乃尔香水，CD 的时装，名牌的球鞋。触目所见的珠宝玉器店，钻石首饰店，橱窗里手指般粗的金项链挂在仿古的阿拉伯弯刀上。穿敞领衬衫的男人手上戴着巨大的戒指，站在店铺前抽烟聊天，包头巾的女人坐在柜台后面，而一群半大孩子在走廊上疯玩。整个市场有四五千家店铺，叠床叠架，上下左右都是货物，遍地的游人摩肩接踵，语声嘈杂，我进去半个小时头就晕了。闷热，空气又差，赶快逃出来透气。

外面是个大方场，周围是一片银灰色的橄榄树，树荫下也摆满了货摊，卖的都是些吃食和茶水饮料，一股很强烈的烤肉味弥漫在空中。我走近一个摊子看见炉火上悬挂着一大砣羊肉慢慢地旋转，顾客上门，守摊的粗大汉子就用一把弯刀把羊肉一片片地削下来，放进一个口袋形的面饼里，再加上洋葱，胡萝卜丝香菜和酱料，用油纸包好递给顾客。看看附近的摊子上卖的东西都差不多，我只得也买了一份，外加一瓶水，在树荫下找了一条长凳，享用我的晚餐。

天色还很亮，东边却升起了月亮，细细弯弯的一线，悬挂在蛋青色的天幕上。橄榄树下的阴影浓厚起来，空气中混合着烤肉和焚烧香料的味道，这是一天最为平和的时刻，半明半暗的光线，食物的味道，疲惫而温暖的夜晚，休息的许诺。。。。。。

一个黑影在我面前晃过，定睛看去，是个六七岁的女孩，瘦小，头发枯黄，眼睛里有一股与年龄不相称的沧桑。她斜背一个挎包，手上拿着几封明信片向我兜售，我满手的食物，向她示意等我吃完再来。她却不走，在树荫下找了块石头坐下，眼睛一眨不眨地盯着我的手中的羊肉面饼。我被她饥饿的目光盯得难以下咽，遂起身再买了一份，那女孩怕我走掉，亦步亦趋地跟在身边，看到我招手，怯怯地挨近来，伸出的手上还是那几封明信片。明信片上印的是我们白天去过的‘蓝色清真寺’，由不同的角度和时刻拍摄的，印刷得质量很差。我挑了两封，女孩索价一美金一封。我把零钱给她时顺便把那个食物纸包递给她，她先是一惊，并不肯接受，在我的坚持下终于伸手接了过去。这时天色已暗，我在薄暮中只看见她的睫毛一闪。。。。。。


出得门来找到我们的巴士停泊站，时间还早，司机们都聚集在一起抽烟，柴油引擎发动着。从这块高地看过去城市在脚下，灯火点点，庞大而暧昧，远处过往的轮船汽笛长鸣。停车场上也有许多半大的孩子在推销明信片，在巨大的巴士旁穿梭，如犀牛身上忙碌的犀鸟，粘着客人不肯放过。月光变得明亮起来，清清冷冷地照耀着索菲亚大教堂的穹顶，什么地方的高音喇叭突然响起，传来昂扬顿挫的阿拉伯语祈祷声。

历史磋砣，时光流逝，人类依然负重颟顸，正如千年月色仍旧。
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